中國時報 E7/人間副刊 2005/12/31
【舒國治】
日本夜晚，有一種極其特殊的氣氛；即我們小時候自電影已然有此印象。
而此特殊氣氛，主要來自日本之建築與市街格局。小時候見一曲名，謂「荒城之月」，心道：極合也。
壓根便將日本長牆、日本屋瓦、甚至夜色、甚至日本淒淒笛聲等等剎的呼喚出來。
山門點題
有些寺院未必能進，看山門便好；如嵐山渡月橋頭的臨川寺，常年大門緊閉。有些寺院不甚有名，卻山門依然很有看頭，如出町柳（馬尺）附近的光福寺。至若嵯峨野的二尊院，山門前一段坡道，極是肅穆致遠，教人對寺內充滿想像；實則買了門票進去，竟不如何精彩，山門倒還好看些。法然院座落在山坡密林深處，陰暗中，遠遠一山門，頂為茅葺，似不起眼，走近一看，亦頗肅穆有威儀，門前一碑，謂「不許葷辛酒肉入山門」。金戒光明寺那階梯高上、教人仰望不盡的山門。一九五一年「羅生門」在威尼斯影展得獎，算是日本電影首次受到西方注目，而片頭的超高極聳破敗山門，絕對有令西人咋舌驚呼之重要因素。最有趣的山門，是坐在京福電鐵這慢吞吞火車上，當經過「御室」站時，可望見北面那座巍峨莊嚴的仁和寺山門，那份驚艷，竟來自這一節極其小市民的電車上。故瞥一眼山門，算是點題，便已很好。
譬如多年進一次龍安寺，不僅咀嚼那「枯山水」石庭，重新沉吟那十五塊石頭何以如此大小、如此配置，更懂得注意那堵做為背景的自然褪色、卻神龍飛揚的灰黑斑駁長牆。牆面之褪色，雖說距我第一次看，才十幾年，卻也有些微的剝落。若與一九四九年小津安二郎的「晚春」中所見相對照，則已顯甚大之不同矣。
牆外遠處，求其約略神韻
於門外漢言，寺院之最美，在於古寺形制之約略，如山門之角度與框廓感，如大殿之遠遠收於目下的景深比例，如塔之高聳不可近視之崇仰意趣，如牆之頹落之綿延遠伸，甚而如樹之（ㄑ一ㄡˊ）曲於寺內方正建物相對下之不規則……凡此等等，未必在於大殿斗拱之嚴謹精巧、所供佛像金漆之工藝華麗等細節讚賞。及於此，則進寺院往往僅作粗看，便已私心甚樂，從來不存登堂入室之想；譬似那些在特別季節才短短開放幾日的一些堂奧，說什麼狩野派的「襖繪」（紙門上的圖畫）、說什麼小崛遠州的枯山水庭園、說什麼誰誰誰的茶室，門外漢如我固也曾買票進去看過幾處，終只是感到不怎麼收於心底，逐漸也就不怎麼進去了。
許多寺院之不緊連著進，非為惜其門券也。須知門券之設，隱隱有教人專注此一場所之細審慢詳的意思；倘要匆忙求個概貌（不少觀光客只能如此），往往看過隨即又飄散了，還不如不進。
而又因門券之設，不免教人對之有較高的期盼；若進門一看，並不契合己意（或是景物委實不佳，或是自己未窺堂奧），反多了一分不滿。此便是京都「門券情結」之情況一般，多半發生於欲在三數日之間廣看眾多寺院的趕景遊客身上。至若門外漢者，並無意進某寺特別盯著某樣國寶凝視，只求遊神於美景之延展或建物之佳廓，眼如垂簾；則自無考慮門券的問題。
說到花了錢卻不值得，的確亦有。明神川附近社家，有一「西村家別邸」，門券五百，未必有啥可觀。銀閣寺旁的「白沙村莊」，需費八百，也無甚出奇。「落柿舍」，頗有一襲氣質，但牆內實太小，所費雖只一百五，實則站牆外瞻仰更好；真進去了，一分鐘後，便已找不到東西可看，只好出來，弄得像是極沒意思。西面的「常寂光寺」，門票三百，太廉也，乃門內太有可看。其北的「二尊院」，入門五百，卻不及「常寂光寺」十一。不花錢的，亦不乏佳所。「涉成園」便是（但要樂捐），園內亭橋頗佳，卻無遊人，更是不收錢的好結果。「東福寺」，牆外的臥雲橋，不花錢，未必遜於花錢方能見得的通天橋。三年（土反）旁的青龍苑，山石嶙峋，池泉清美，山上山下幾座茶室，任人遠觀不收費，依然是極佳之景。
京都的屋頂，亦是其風景絕頂資產，櫛比鱗次，綿延不絕，人在高處稍眺，便立然可嘆此等天工造物之奇。溝口健二一九五三年的「祇園子」，片頭便是自高處緩緩pan攝東山左近屋頂群落，其間若有高聳物，塔也，完整古意的絕美城市！然自傳統町家減少後（雖然，仍保持二萬多家之數），黑瓦為西洋樓房平頂取代，固深可惜，終究是拜寺廟眾多之賜，屋頂壯觀之景依然稱夥，堪慰矣。
交錯跳躍來玩
遊客如只待五、六天，嵐山需一日。東山需一日。祇園加上四（ㄊ一ㄠˊ）、烏丸與鴨川、御池通所夾之商業中心也需一日。西北角的金閣寺、龍安寺、仁和寺也需一日。
但這些區域，皆不宜全天只專守一地也，應該採跳躍之法來遊。如金閣寺遊完，再返回市中心遊三（ㄊ一ㄠˊ）、寺町等商業區。或是遊完南禪寺，並不接著遊永觀堂，而是向西往岡崎看看現代化的博物館，如此間錯的來看，才不致有「每個寺院都近似」之感。
若我建議，你每次的五、七日之遊，寺院最好不超過七、八個。若你是第一次去，不宜錯過的是：南禪寺、銀閣寺、大德寺、金閣寺、龍安寺、天龍寺。或許再加上奈良的法隆寺、唐招提寺。
若你是第十次去，太多的寺院皆去過了，你可能隨興的進一下高台寺（倘在東山）。至若在哲學道，可能進一下法然院。若在嵐山，可能進一下常寂光寺。若在衣笠，可能進一下等持院。若在宇治，可能進一下平等院。
要之，應當如同京都市民一樣，每次只專心去一所在，好好咀嚼，而不是匆匆將幾十處地景趕完，以圖日後有「我去過了」憑藉。
長牆之古代迷宮
當然我去京都，也為了走路。即使各處古寺、名所皆不進，僅僅在路上胡走，我亦要說京都是極佳之城市。二年（土反）、三年（土反）、寧寧之道、石（土屏）小路、下河原通、哲學道等等名路，固教人總走不厭。南禪寺參道向西出「南禪寺總門」那一條路（其間有瓢亭等）。東大路通以東的春日北通、向東直抵金戒光明寺的山門，亦是我常走之路。
御池通以北、烏丸通以東、丸太町以南這一塊商業區（有「一保堂」、「本家尾張屋」、有家具街夷川通等），雖然店鋪處處，卻也宜於走路遊目。
京都有我認為舉世最佳的陪伴人走路獨絕屏障景，即長牆。此長牆常是土牆，色最宜人，質亦教人覺著舒服，能在此牆下行路，總希望能走得久一些，別那麼快斷掉才好。牆有時太過教你著迷了，竟連牆內的寺院也不想進了。便因有牆，京都的夜晚變得更美，更富氣韻。而月圓之夜，恰也因地面有長牆與之相映，使月不致孤懸也。
京都另一最大風景資產（除了山門），是長牆。人依傍著它踽踽行走，似永走之不盡，此種寬銀幕畫面，是世上最美的景。而自己這當兒的沿牆漫步，得此厚堵為屏，心中為之篤定，非同於跋行曠野荒原之空泛無憑藉也，即此一刻，正是最暢意卻又最幽清的情境。便因這無數堵的牆、直統統的到底、卻一轉折又是重新的無盡，便教西方千百雄麗城鎮無法與京都頑頡，也令京都在氣氛上堪稱舉世最獨一無二的城市。
牆之延伸，廓出了路徑的模樣。愈是土屑樸厚、悠悠無盡的牆，愈將一條原本無奇的路塑成了古意盎然的絕佳幽徑。而這樣的牆路，不僅自己走來愉悅，即觀看其他路人（如躬背的老嫗，如打傘的少女，如騎車的學子）沿牆經過，亦是教人興奮莫名的好景。
牆之佳處，常不在白日，而在夜裡。乃此刻光線微弱，人僅需得那依稀之意。牆之佳處，也常在雨中。夜晚與雨中，恰也正是閒雜人最不見之時，也正是門外漢如我最喜出沒之時。
我於牆之喜愛，極可能來自幼年臺灣各處皆是日式規劃下的巷牆，加上兒時看日本劍道片、忍術片，戲中人總在黑夜牆下殺鬥，時而沿牆追打，突一轉入巷子，又遇伏兵，接著再殺。這些牆，竟然是那麼多驚險劇情的托襯屏障，何等的天成，何等的神筆！當年心道：日本怎麼會有如許多的長牆？這樣牆曲牆折、牆夾來牆夾去的所構成之迷宮，教人夜晚怎麼敢走路呢？而要是犯了仇家，如何能逃過他的圍堵呢？
如今，這些幼年銀幕上所見的牆，竟已可以撫在我的手下、賞嘆在我的佇足中、並讓我無盡的沿著它緩緩蕩步。
日本夜晚，有一種極其特殊的氣氛；即我們小時候自電影已然有此印象。而此特殊氣氛，主要來自日本之建築與市街格局。
小時候見一曲名，謂「荒城之月」，心道：極合也。壓根便將日本長牆、日本屋瓦、甚至夜色、甚至日本淒淒笛聲等等剎的呼喚出來。
牆之美，常在於泥色單素無華，也在於一道到底、不嵌柱分段。名所的牆，未必雅美於尋常家牆，乃它常常修葺也。小津安二郎的「彼岸花」，有一、兩個京都鏡頭，並不用在名寺名景上，但眼尖的京都迷，仍可見出是高台寺左近寧寧道與其旁的石（土屏）小路。如何看出？乃垣牆莊美也。
寧寧之道，不愧是東山最典雅的一條小路，尤其深夜行走，更是清麗醉人。那些下榻附近旅館（如「元奈古」、「花樂」、「松春」、「川太郎」、「祇園佐的」、「京之宿（土反）的上」等）之人，深夜散步回家，那種感覺，教我羨慕。
此處的牆瓦人家，最把京都佳良日子呼喚出來。豈不見料理店稱「高台寺閒人」者？與寧寧道平行的西面一條路，是否叫下河原，有名店「美濃幸」、「鍵善良房」等，亦是值得漫步。此二路之間夾的石（土屏）小路，更是不可忽略。
京都之夜，常常教人不捨。不惟牆美，不惟月清，更有一原因，是日本的治安極好，你在別的國家不夜遊的，在此也禁不住往外探看一下。
嵯峨野充滿著寧靜的牆，不論是寺院或人家。大覺寺、清涼寺與落柿舍附近，多的是好牆。最主要的，此處人煙較稀落。
方廣寺的「石垣」，是雄偉的牆。三十三間堂大殿的某一面側牆肅穆精美，木窗緊閉，綿長完整，每年舉行一次射箭比賽，這面長牆，最是好看。我嘗想，電影若以之入景，必極典麗；果然內田吐夢一九六四年「宮本武藏一乘寺決鬥」用到了這面牆。
山科的醍醐寺，買門票入寺，沒啥意思，但它的牆，倒是頗值散步。
東福寺則不同，不但寺內好看，寺外的牆亦是最絕。臥雲橋北面走到南面，由同聚院走到芬陀院，再走到光明院，無盡的牆，無盡的年代。紅葉的季節，人人湧進寺內，在通天橋附近嘆賞楓紅，而我竟沿著這些沒來由的牆像迷了路般的走著，待想起還有紅葉要看，竟然天色已暗了。
冬日，天黑得早，在「一保堂」附近的寺町通逛街，幾家店進出，乍的已天黑了，有時還飄起了小雨，向北走著走著，發現自己竟沿著「京都御所」的長牆而行，哇，多好的風景，平日在炎陽下，它是多麼教人不耐。
深夜在先斗町、木屋町喝酒後出來，感到這些小街窄巷燈火人家喧囂不已，很是沒趣，此時突然令自己沿著「御所」的牆或是「二（ㄊ一ㄠˊ）城」的牆散步，最是有良夜之嘆。
金戒光明寺與真如堂之間，散列著無數寺院，如西雲院、松林院、龍光院、永運院等，在這些高高低低，坡階起伏的院與院所夾之牆海中漫步，頗有一襲尋尋覓覓、曲徑通幽之感受。此區可說是白川通西面的高坡之遊覽；白川通以東，則是哲學道平地水畔之遊覽。兩者情調不同，可以互參交錯來玩。
最美的牆景，莫非奈良「二月堂」走下來，往大湯屋方向，下坡處的幾面院牆，那股泥黃，那份曲折角度，那種永遠不見閒人之寧靜，而我何其幸運竟然在此經過。（下）
【舒國治】
日本夜晚，有一種極其特殊的氣氛；即我們小時候自電影已然有此印象。
而此特殊氣氛，主要來自日本之建築與市街格局。小時候見一曲名，謂「荒城之月」，心道：極合也。
壓根便將日本長牆、日本屋瓦、甚至夜色、甚至日本淒淒笛聲等等剎的呼喚出來。
山門點題
有些寺院未必能進，看山門便好；如嵐山渡月橋頭的臨川寺，常年大門緊閉。有些寺院不甚有名，卻山門依然很有看頭，如出町柳（馬尺）附近的光福寺。至若嵯峨野的二尊院，山門前一段坡道，極是肅穆致遠，教人對寺內充滿想像；實則買了門票進去，竟不如何精彩，山門倒還好看些。法然院座落在山坡密林深處，陰暗中，遠遠一山門，頂為茅葺，似不起眼，走近一看，亦頗肅穆有威儀，門前一碑，謂「不許葷辛酒肉入山門」。金戒光明寺那階梯高上、教人仰望不盡的山門。一九五一年「羅生門」在威尼斯影展得獎，算是日本電影首次受到西方注目，而片頭的超高極聳破敗山門，絕對有令西人咋舌驚呼之重要因素。最有趣的山門，是坐在京福電鐵這慢吞吞火車上，當經過「御室」站時，可望見北面那座巍峨莊嚴的仁和寺山門，那份驚艷，竟來自這一節極其小市民的電車上。故瞥一眼山門，算是點題，便已很好。
譬如多年進一次龍安寺，不僅咀嚼那「枯山水」石庭，重新沉吟那十五塊石頭何以如此大小、如此配置，更懂得注意那堵做為背景的自然褪色、卻神龍飛揚的灰黑斑駁長牆。牆面之褪色，雖說距我第一次看，才十幾年，卻也有些微的剝落。若與一九四九年小津安二郎的「晚春」中所見相對照，則已顯甚大之不同矣。
牆外遠處，求其約略神韻
於門外漢言，寺院之最美，在於古寺形制之約略，如山門之角度與框廓感，如大殿之遠遠收於目下的景深比例，如塔之高聳不可近視之崇仰意趣，如牆之頹落之綿延遠伸，甚而如樹之（ㄑ一ㄡˊ）曲於寺內方正建物相對下之不規則……凡此等等，未必在於大殿斗拱之嚴謹精巧、所供佛像金漆之工藝華麗等細節讚賞。及於此，則進寺院往往僅作粗看，便已私心甚樂，從來不存登堂入室之想；譬似那些在特別季節才短短開放幾日的一些堂奧，說什麼狩野派的「襖繪」（紙門上的圖畫）、說什麼小崛遠州的枯山水庭園、說什麼誰誰誰的茶室，門外漢如我固也曾買票進去看過幾處，終只是感到不怎麼收於心底，逐漸也就不怎麼進去了。
許多寺院之不緊連著進，非為惜其門券也。須知門券之設，隱隱有教人專注此一場所之細審慢詳的意思；倘要匆忙求個概貌（不少觀光客只能如此），往往看過隨即又飄散了，還不如不進。
而又因門券之設，不免教人對之有較高的期盼；若進門一看，並不契合己意（或是景物委實不佳，或是自己未窺堂奧），反多了一分不滿。此便是京都「門券情結」之情況一般，多半發生於欲在三數日之間廣看眾多寺院的趕景遊客身上。至若門外漢者，並無意進某寺特別盯著某樣國寶凝視，只求遊神於美景之延展或建物之佳廓，眼如垂簾；則自無考慮門券的問題。
說到花了錢卻不值得，的確亦有。明神川附近社家，有一「西村家別邸」，門券五百，未必有啥可觀。銀閣寺旁的「白沙村莊」，需費八百，也無甚出奇。「落柿舍」，頗有一襲氣質，但牆內實太小，所費雖只一百五，實則站牆外瞻仰更好；真進去了，一分鐘後，便已找不到東西可看，只好出來，弄得像是極沒意思。西面的「常寂光寺」，門票三百，太廉也，乃門內太有可看。其北的「二尊院」，入門五百，卻不及「常寂光寺」十一。不花錢的，亦不乏佳所。「涉成園」便是（但要樂捐），園內亭橋頗佳，卻無遊人，更是不收錢的好結果。「東福寺」，牆外的臥雲橋，不花錢，未必遜於花錢方能見得的通天橋。三年（土反）旁的青龍苑，山石嶙峋，池泉清美，山上山下幾座茶室，任人遠觀不收費，依然是極佳之景。
京都的屋頂，亦是其風景絕頂資產，櫛比鱗次，綿延不絕，人在高處稍眺，便立然可嘆此等天工造物之奇。溝口健二一九五三年的「祇園子」，片頭便是自高處緩緩pan攝東山左近屋頂群落，其間若有高聳物，塔也，完整古意的絕美城市！然自傳統町家減少後（雖然，仍保持二萬多家之數），黑瓦為西洋樓房平頂取代，固深可惜，終究是拜寺廟眾多之賜，屋頂壯觀之景依然稱夥，堪慰矣。
交錯跳躍來玩
遊客如只待五、六天，嵐山需一日。東山需一日。祇園加上四（ㄊ一ㄠˊ）、烏丸與鴨川、御池通所夾之商業中心也需一日。西北角的金閣寺、龍安寺、仁和寺也需一日。
但這些區域，皆不宜全天只專守一地也，應該採跳躍之法來遊。如金閣寺遊完，再返回市中心遊三（ㄊ一ㄠˊ）、寺町等商業區。或是遊完南禪寺，並不接著遊永觀堂，而是向西往岡崎看看現代化的博物館，如此間錯的來看，才不致有「每個寺院都近似」之感。
若我建議，你每次的五、七日之遊，寺院最好不超過七、八個。若你是第一次去，不宜錯過的是：南禪寺、銀閣寺、大德寺、金閣寺、龍安寺、天龍寺。或許再加上奈良的法隆寺、唐招提寺。
若你是第十次去，太多的寺院皆去過了，你可能隨興的進一下高台寺（倘在東山）。至若在哲學道，可能進一下法然院。若在嵐山，可能進一下常寂光寺。若在衣笠，可能進一下等持院。若在宇治，可能進一下平等院。
要之，應當如同京都市民一樣，每次只專心去一所在，好好咀嚼，而不是匆匆將幾十處地景趕完，以圖日後有「我去過了」憑藉。
長牆之古代迷宮
當然我去京都，也為了走路。即使各處古寺、名所皆不進，僅僅在路上胡走，我亦要說京都是極佳之城市。二年（土反）、三年（土反）、寧寧之道、石（土屏）小路、下河原通、哲學道等等名路，固教人總走不厭。南禪寺參道向西出「南禪寺總門」那一條路（其間有瓢亭等）。東大路通以東的春日北通、向東直抵金戒光明寺的山門，亦是我常走之路。
御池通以北、烏丸通以東、丸太町以南這一塊商業區（有「一保堂」、「本家尾張屋」、有家具街夷川通等），雖然店鋪處處，卻也宜於走路遊目。
京都有我認為舉世最佳的陪伴人走路獨絕屏障景，即長牆。此長牆常是土牆，色最宜人，質亦教人覺著舒服，能在此牆下行路，總希望能走得久一些，別那麼快斷掉才好。牆有時太過教你著迷了，竟連牆內的寺院也不想進了。便因有牆，京都的夜晚變得更美，更富氣韻。而月圓之夜，恰也因地面有長牆與之相映，使月不致孤懸也。
京都另一最大風景資產（除了山門），是長牆。人依傍著它踽踽行走，似永走之不盡，此種寬銀幕畫面，是世上最美的景。而自己這當兒的沿牆漫步，得此厚堵為屏，心中為之篤定，非同於跋行曠野荒原之空泛無憑藉也，即此一刻，正是最暢意卻又最幽清的情境。便因這無數堵的牆、直統統的到底、卻一轉折又是重新的無盡，便教西方千百雄麗城鎮無法與京都頑頡，也令京都在氣氛上堪稱舉世最獨一無二的城市。
牆之延伸，廓出了路徑的模樣。愈是土屑樸厚、悠悠無盡的牆，愈將一條原本無奇的路塑成了古意盎然的絕佳幽徑。而這樣的牆路，不僅自己走來愉悅，即觀看其他路人（如躬背的老嫗，如打傘的少女，如騎車的學子）沿牆經過，亦是教人興奮莫名的好景。
牆之佳處，常不在白日，而在夜裡。乃此刻光線微弱，人僅需得那依稀之意。牆之佳處，也常在雨中。夜晚與雨中，恰也正是閒雜人最不見之時，也正是門外漢如我最喜出沒之時。
我於牆之喜愛，極可能來自幼年臺灣各處皆是日式規劃下的巷牆，加上兒時看日本劍道片、忍術片，戲中人總在黑夜牆下殺鬥，時而沿牆追打，突一轉入巷子，又遇伏兵，接著再殺。這些牆，竟然是那麼多驚險劇情的托襯屏障，何等的天成，何等的神筆！當年心道：日本怎麼會有如許多的長牆？這樣牆曲牆折、牆夾來牆夾去的所構成之迷宮，教人夜晚怎麼敢走路呢？而要是犯了仇家，如何能逃過他的圍堵呢？
如今，這些幼年銀幕上所見的牆，竟已可以撫在我的手下、賞嘆在我的佇足中、並讓我無盡的沿著它緩緩蕩步。
日本夜晚，有一種極其特殊的氣氛；即我們小時候自電影已然有此印象。而此特殊氣氛，主要來自日本之建築與市街格局。
小時候見一曲名，謂「荒城之月」，心道：極合也。壓根便將日本長牆、日本屋瓦、甚至夜色、甚至日本淒淒笛聲等等剎的呼喚出來。
牆之美，常在於泥色單素無華，也在於一道到底、不嵌柱分段。名所的牆，未必雅美於尋常家牆，乃它常常修葺也。小津安二郎的「彼岸花」，有一、兩個京都鏡頭，並不用在名寺名景上，但眼尖的京都迷，仍可見出是高台寺左近寧寧道與其旁的石（土屏）小路。如何看出？乃垣牆莊美也。
寧寧之道，不愧是東山最典雅的一條小路，尤其深夜行走，更是清麗醉人。那些下榻附近旅館（如「元奈古」、「花樂」、「松春」、「川太郎」、「祇園佐的」、「京之宿（土反）的上」等）之人，深夜散步回家，那種感覺，教我羨慕。
此處的牆瓦人家，最把京都佳良日子呼喚出來。豈不見料理店稱「高台寺閒人」者？與寧寧道平行的西面一條路，是否叫下河原，有名店「美濃幸」、「鍵善良房」等，亦是值得漫步。此二路之間夾的石（土屏）小路，更是不可忽略。
京都之夜，常常教人不捨。不惟牆美，不惟月清，更有一原因，是日本的治安極好，你在別的國家不夜遊的，在此也禁不住往外探看一下。
嵯峨野充滿著寧靜的牆，不論是寺院或人家。大覺寺、清涼寺與落柿舍附近，多的是好牆。最主要的，此處人煙較稀落。
方廣寺的「石垣」，是雄偉的牆。三十三間堂大殿的某一面側牆肅穆精美，木窗緊閉，綿長完整，每年舉行一次射箭比賽，這面長牆，最是好看。我嘗想，電影若以之入景，必極典麗；果然內田吐夢一九六四年「宮本武藏一乘寺決鬥」用到了這面牆。
山科的醍醐寺，買門票入寺，沒啥意思，但它的牆，倒是頗值散步。
東福寺則不同，不但寺內好看，寺外的牆亦是最絕。臥雲橋北面走到南面，由同聚院走到芬陀院，再走到光明院，無盡的牆，無盡的年代。紅葉的季節，人人湧進寺內，在通天橋附近嘆賞楓紅，而我竟沿著這些沒來由的牆像迷了路般的走著，待想起還有紅葉要看，竟然天色已暗了。
冬日，天黑得早，在「一保堂」附近的寺町通逛街，幾家店進出，乍的已天黑了，有時還飄起了小雨，向北走著走著，發現自己竟沿著「京都御所」的長牆而行，哇，多好的風景，平日在炎陽下，它是多麼教人不耐。
深夜在先斗町、木屋町喝酒後出來，感到這些小街窄巷燈火人家喧囂不已，很是沒趣，此時突然令自己沿著「御所」的牆或是「二（ㄊ一ㄠˊ）城」的牆散步，最是有良夜之嘆。
金戒光明寺與真如堂之間，散列著無數寺院，如西雲院、松林院、龍光院、永運院等，在這些高高低低，坡階起伏的院與院所夾之牆海中漫步，頗有一襲尋尋覓覓、曲徑通幽之感受。此區可說是白川通西面的高坡之遊覽；白川通以東，則是哲學道平地水畔之遊覽。兩者情調不同，可以互參交錯來玩。
最美的牆景，莫非奈良「二月堂」走下來，往大湯屋方向，下坡處的幾面院牆，那股泥黃，那份曲折角度，那種永遠不見閒人之寧靜，而我何其幸運竟然在此經過。（下）
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